Se c'è una cosa che ho imparato sullo Champagne, è questa: quasi niente in questa bevanda è lasciato al caso. Nemmeno il fatto che, proprio nelle annate particolarmente buone, spuntino improvvisamente più vini fermi dalla Champagne. È esattamente quello che sta succedendo di nuovo in questo periodo, e credo valga la pena capire meglio il perché.
Cosa c'entra una buona annata con il vino fermo?
Lo Champagne è, come sappiamo, un assemblaggio, il più delle volte addirittura un assemblaggio di più annate. Alla base ci sono vini fermi, non spumantizzati, che nascono in cantina dopo la vendemmia, prima di finire in bottiglia per la seconda fermentazione. Nella stragrande maggioranza delle annate, la qualità delle uve basta appena, o comunque a sufficienza, per ottenere un buon vino base per l'assemblage. Ma serve quel qualcosa in più in termini di maturazione, concentrazione ed equilibrio perché un vino riesca a convincere anche da solo, cioè come "Coteaux Champenois", il nome ufficiale del vino fermo della regione.
Un'annata davvero favorevole, con tanto sole, rese moderate e una vendemmia tranquilla senza pressione da marciume, cambia i conti per le maison. Improvvisamente si ritrovano con uve che portano con sé così tanto carattere e maturazione che sembrerebbe quasi un peccato usarle solo come mattoncino della cuvée per lo spumante. Alcune partite vengono allora deliberatamente messe da parte e affinate come vino fermo.
Perché il Coteaux Champenois è in realtà così raro?
Per chi non ha ancora avuto a che fare con questa categoria: il Coteaux Champenois è il vino fermo della Champagne, per lo più a base di Pinot Noir o Chardonnay, più raramente in versione rosé. Mi piacciono questi vini perché mostrano come sa la regione senza tutta la magia del perlage: vini puri, spesso piuttosto snelli, minerali, a volte sorprendentemente erbacei, con un'acidità che in un vino fermo risulta molto più impegnativa che nello Champagne, dove viene mascherata dall'anidride carbonica.
Il motivo della rarità è semplice: il clima settentrionale e fresco della Champagne non è in realtà fatto per i vini fermi. Le uve perfette per lo spumante, con acidità elevata e contenuto zuccherino moderato, vendemmiate presto, danno spesso come vino fermo un risultato sgradevolmente acido e sottile. Solo quando un'annata è più calda e soleggiata del solito, le uve raggiungono la maturazione fisiologica di cui un vino fermo ha bisogno per risultare non solo acido, ma anche armonioso.
È solo un gioco di marketing delle grandi maison?
Me lo sono chiesto anch'io, la prima volta che ho assaggiato un Coteaux Champenois, sinceramente aspettandomi che si trattasse di un simpatico prodotto di nicchia per collezionisti. La mia impressione dopo qualche degustazione fatta a casa: dietro c'è più di un semplice marketing.
Dal punto di vista economico, per una maison di Champagne è in realtà poco conveniente togliere uve dal circuito dello spumante. Ogni bottiglia di vino fermo prodotta è potenzialmente una bottiglia di Champagne in meno, e lo Champagne, di norma, si vende molto meglio di un vino fermo proveniente da una regione famosa proprio per il suo perlage. Se una maison, nonostante ciò, investe capacità nel Coteaux Champenois, per me è un segnale che le uve erano davvero eccezionali, e che si vuole rendere visibile questa qualità invece di lasciarla perdere all'interno di un enorme assemblage.
Cosa significa questo per noi consumatori?
Per me, personalmente, un'annata con più produzione di vino fermo è sempre un piccolo segnale premonitore: quando le maison hanno il coraggio di destinare uve al Coteaux Champenois, questo spesso indica anche un'annata di Champagne davvero eccellente, dato che per questo non si scelgono certo le partite più deboli, ma si mostra piuttosto quanto surplus di qualità ci fosse.
Allo stesso tempo, per me da enthusiast questi vini fermi sono anche una bella occasione per conoscere in modo del tutto diverso i vitigni e i terroir della Champagne. Senza la spuma si percepiscono spesso più direttamente il gessoso, il frutto e la struttura acida. Credo che chi vuole davvero capire lo Champagne dovrebbe, prima o poi, provare anche un Coteaux Champenois, e proprio annate come questa sono il momento migliore per farlo, perché ne arriva di più sul mercato e la qualità, di solito, c'è.
Le mie conclusioni
Credo che questa tendenza sia un bell'esempio di quanto fortemente il clima influenzi le scelte di stile in Champagne. Ciò che mi affascina di più: una sola estate calda e soleggiata può far sì che una maison, per un anno, ragioni quasi come un normale vignaiolo, non in termini di cuvée e dosage, ma semplicemente come un buon vino di una buona annata. Ed è proprio questo che mi fa venire voglia di prendere il prossimo Coteaux Champenois che mi capiterà tra le mani.