Sempre più presto, sempre più caldo: cosa significano le vendemmie sempre più anticipate in Champagne per il nostro champagne
Seguendo negli ultimi anni gli annunci di vendemmia dalla Champagne, ho notato uno schema che, ad essere onesto, mi fa riflettere: la raccolta anticipa ogni anno di più. Quello che un tempo avveniva a metà settembre, si sposta sempre più spesso ad agosto. Per chi degusta e colleziona champagne per pura passione, questo non è più un dibattito climatico astratto, ma qualcosa che percepisco direttamente nel calice.
Perché si vendemmia così presto?
Le uve per lo champagne, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, hanno bisogno soprattutto di una cosa per lo stile tipico: acidità. E l'acidità si sviluppa quando le uve maturano lentamente in un clima piuttosto fresco. Se la temperatura media sale, le uve maturano più rapidamente e il contenuto zuccherino sale alle stelle, mentre l'acidità crolla. I viticoltori si trovano quindi davanti a una scelta: vendemmiare presto per salvare la struttura acida, oppure aspettare più a lungo guadagnando in aromaticità, ma perdendo freschezza.
Le ondate di calore e i periodi di siccità, come quelli vissuti dalla regione negli ultimi estati, inaspriscono questo dilemma. Quando per giorni le temperature superano i 35 gradi, le uve a volte maturano così velocemente che i viticoltori devono letteralmente lavorare contro il tempo per non perdere il momento giusto della raccolta. Ho letto che alcune aziende iniziano la vendemmia alle quattro o cinque del mattino, semplicemente perché a quell'ora fa ancora abbastanza fresco per raccogliere le uve con delicatezza.
Cosa significa questo per il gusto
Lo champagne vive della sua acidità. È la spina dorsale che fa danzare la perlage, che dona al vino quella freschezza elettrizzante che lo distingue da un semplice vino spumante. Quando i vini base provengono da annate troppo calde e troppo secche, spesso lo noto in una certa rotondità che, per quanto piacevole, fa mancare quella precisione tagliente che amo tanto negli champagne classici.
Allo stesso tempo, non voglio dipingere un quadro solo negativo. Alcune delle annate più calde mi hanno sorpreso con un'insolita ricchezza di frutto: albicocca matura, pesca, a volte perfino note esotiche che classicamente ci si aspetterebbe da zone di coltivazione più calde. Per me, da appassionato, è affascinante osservare questo: la Champagne sta cambiando stilisticamente, che lo vogliamo o no.
Come reagiscono le case?
Ciò che mi colpisce degustando e facendo ricerche è la capacità di adattamento della regione. Molte aziende sperimentano con cloni a germogliamento più tardivo, modificano l'altezza della parete fogliare per offrire più ombra, oppure piantano i filari più ravvicinati. Si discute persino se, a lungo termine, si debbano introdurre nuove varietà nel disciplinare, qualcosa che in una regione così legata alla tradizione come la Champagne suona quasi rivoluzionario.
Anche i vini di riserva giocano un ruolo sempre più importante. Proprio perché le annate diventano più imprevedibili, le case attingono maggiormente alle proprie riserve per garantire la costanza delle loro cuvée. Questo è sostanzialmente esattamente ciò per cui il sistema simile al solera della Champagne era stato pensato originariamente: un cuscinetto contro le annate difficili. Solo che queste "annate difficili" ora si presentano più spesso di prima.
La mia valutazione onesta
Non sono un climatologo né un viticoltore, ma da qualcuno che negli anni ha assaggiato a casa molte annate diverse, credo che stiamo vivendo un cambiamento stilistico che si manifesterà davvero solo tra qualche anno. Gli champagne che bevo oggi provengono spesso ancora da vini base vendemmiati prima del vero e proprio inasprirsi delle ondate di calore. Ciò che finirà nel bicchiere tra cinque, dieci anni potrebbe avere un gusto diverso, non necessariamente peggiore, ma sicuramente diverso.
Ciò che mi occupa di più personalmente è questo: le vendemmie anticipate non sono solo un fenomeno meteorologico di singole annate, ma una tendenza. E le tendenze in agricoltura significano adattamento a lungo termine. Per noi appassionati, questo forse significa che dobbiamo abbandonare l'idea che lo champagne sia una bevanda che non cambia mai. Ma forse è proprio questo il lato affascinante: un prodotto vivo che reagisce al proprio ambiente, come del resto ha sempre fatto, solo che ora lo fa più velocemente e in modo più visibile.
In ogni caso continuerò a osservare con attenzione quali annate sono state vendemmiate e quando, cercando di riconoscere queste differenze nel prossimo calice. Alla fine, per me, questa è la parte più bella di questo hobby: capire perché uno champagne ha proprio quel sapore.