Perché in Champagne si vendemmia sempre più presto, e cosa significa questo per il nostro gusto

Tre settimane prima rispetto al passato, un numero che mi ha davvero spaventato

Quando ho letto per la prima volta che la vendemmia in Champagne oggi avviene in alcuni casi con tre settimane di anticipo rispetto a qualche decennio fa, ho dovuto fermarmi un attimo a riflettere. Tre settimane! Non è una piccola anomalia, è uno spostamento strutturale. Un tempo in Champagne si vendemmiava a fine settembre, a volte persino ai primi di ottobre. Oggi molte vendemmie si concentrano già a fine agosto. Per me, che a casa amo confrontare le annate, questo è un dato da tenere a mente se si vuole capire perché il gusto di alcuni Champagne sia cambiato in modo percepibile nel corso degli anni.

Perché vendemmiare prima?

Spiegato in modo semplice: estati più calde significano che l'uva matura più in fretta. I livelli di zucchero salgono prima, l'acidità cala più rapidamente. E proprio l'acidità è l'elemento fondamentale in Champagne: senza di essa non esiste un vino base fresco e vivace adatto alla rifermentazione in bottiglia. Aspettare troppo a lungo significa quindi rischiare uve sì dolci, ma piatte e prive della necessaria freschezza. I viticoltori non hanno praticamente scelta: devono raccogliere prima per riuscire ancora a ottenere lo stile classico di Champagne che tutti conosciamo e amiamo.

Ciò che mi affascina è che la Champagne è sempre stata una delle regioni viticole più settentrionali d'Europa, quasi al limite di dove l'uva riesce a maturare correttamente. Proprio questa posizione al confine ha reso possibile il tipico carattere dello Champagne, quella freschezza, quella tensione nel bicchiere. Se il clima ora si sposta, si sposta anche questo limite. Per me è la parte più affascinante e allo stesso tempo più inquietante di tutta la questione.

Cosa significa questo per il gusto nel bicchiere?

Negli ultimi anni, durante alcune degustazioni fatte a casa, ho avuto l'impressione che certe annate più recenti abbiano un gusto più corposo, più maturo, a volte quasi più opulento rispetto alle bottiglie più vecchie della mia cantina. Se si tratti solo di suggestione o se sia effettivamente legato al cambiamento climatico non posso ovviamente dimostrarlo scientificamente, non sono un enologo, solo un appassionato con un quaderno di appunti. Ma la teoria alla base mi convince: una maggiore maturazione significa più alcol, meno acidità, spesso anche aromi diversi, più frutta matura, meno di quelle note verdi e gessose che personalmente amo tanto nello Champagne classico.

Alcune maison reagiscono vendemmiando volutamente prima per preservare la freschezza. Altre puntano sui vins de réserve di annate più fresche per compensare. E alcune sperimentano con nuovi vigneti in altitudine o con diverse esposizioni dei vigneti per contrastare il caldo.

È solo un problema della Champagne?

No, per niente, ma la Champagne è un esempio particolarmente indicativo perché qui il margine tra "esattamente giusto" e "troppo caldo" è sempre stato tradizionalmente molto sottile. In regioni più calde come la Valle del Rodano o la Spagna meridionale questi spostamenti si percepiscono meno drammaticamente, perché lì si lavora comunque con molto sole e calore. La Champagne invece vive della sua freschezza. Per questo trovo personalmente così interessante che proprio qui lo spostamento della vendemmia venga discusso in modo così evidente: è un sistema di allerta precoce per tutta la viticoltura europea.

Cosa spero per il futuro

Voglio essere onesto: mi chiedo se lo Champagne che berrò tra vent'anni avrà ancora lo stesso gusto di quello che amo tanto oggi. Quella freschezza fredda, gessosa, quasi tagliente che per me definisce lo Champagne, sarà ancora raggiungibile in un clima più caldo? O dovremo pian piano abituarci a uno stile nuovo, forse più rotondo, più caldo, meno severo?

Allo stesso tempo sono colpito da quanto la regione si sia dimostrata finora capace di adattarsi. L'arte dell'assemblage, per cui la Champagne è famosa, il mescolare diverse annate, vitigni e terroir, è di fatto uno strumento secolare proprio contro simili oscillazioni. Forse, grazie alla sua tradizione dell'assemblage, la Champagne è addirittura più attrezzata di altre regioni per adattarsi al cambiamento climatico.

Il mio bilancio da appassionato

Per me questo sviluppo è un motivo in più per degustare con più attenzione e confrontare in modo più consapevole: annate più vecchie contro annate più recenti, anni più freschi contro anni più caldi. Credo che chi ama davvero lo Champagne dovrebbe interessarsi a questi temi, anche senza essere un viticoltore o un chimico. Alla fine si tratta di capire perché il bicchiere che abbiamo in mano ha proprio quel gusto, e cosa potrebbe cambiare in futuro. Tre settimane di anticipo nella vendemmia sembrano, a prima vista, una nota tecnica marginale. Per me, invece, racchiudono domande piuttosto grandi sul futuro della mia bevanda preferita.