Gerettet in letzter Minute
2006 ist ein Jahrgang, der fast gescheitert wäre — und dann vom September gerettet wurde. Es ist die Geschichte eines Jahres, das erst auf die schiefe Bahn geriet und im letzten Moment die Kurve kratzte. Das Ergebnis: heterogene Qualität, bei der die Schere zwischen gut und schlecht weit auseinandergeht.
Das Wetter 2006
Das Jahr 2006 begann unspektakulär. Der Winter war normal, der Frühling mild. Die Blüte verlief Mitte Juni unter akzeptablen Bedingungen — kein Grund zur Sorge.
Dann kam der Sommer, der die Winzer ins Schwitzen brachte — allerdings nicht durch Hitze, sondern durch Wechselhaftigkeit. Der Juli war heiß und trocken — fast zu heiß. Der August drehte komplett: kühl, regnerisch, bewölkt. Der plötzliche Wechsel führte zu sanitären Problemen in vielen Parzellen. Mehltau und Botrytis drohten.
Dann geschah das Wunder: Der September brachte eine ausgedehnte Schönwetterphase. Warm, trocken, sonnig — wochenlang. Dieser goldene Herbst ermöglichte es den Trauben, nachzureifen, auszutrocknen und zu konzentrieren. Winzer, die geduldig waren und die Ernte hinauszögerten, wurden belohnt.
Die Ernte begann Anfang bis Mitte September und erstreckte sich bis Ende des Monats. Das Zeitfenster war entscheidend: Zu frühes Lesen brachte unreifes Material, zu spätes riskierte erneut Fäulnis.
Stil des Jahrgangs
2006 ist ein Jahrgang der Gegensätze:
- In den besten Fällen: Konzentrierte Frucht, gute Säure, reife Tannine, interessante Komplexität
- Im Durchschnitt: Unausgewogen, mit Lücken zwischen Frucht und Säure
- In den schlechteren Fällen: Verdünnt, vegetabil, mit Botrytis-Noten
Die Qualität hängt stärker als üblich vom individuellen Winzer ab — von der Lage, vom Erntezeitpunkt, von der Selektion. Wer rigoros arbeitete und die richtigen Entscheidungen traf, konnte richtig guten Champagner machen.
Die typischen Aromen der besseren 2006er:
- Reifer Apfel, Birne, Quitte
- Würzige Noten — Ingwer, weißer Pfeffer
- Mineralische Unterlage — Feuerstein, Kreide
- Mittlerer bis voller Körper
Rebsorten-Performance
Pinot Noir war der Gewinner des Jahrgangs. Die dickschaligen Trauben verkrafteten den feuchten August besser und profitierten stark vom warmen September. Die Montagne de Reims lieferte kräftiges, konzentriertes Material.
Chardonnay war heterogen. Die empfindlichere Rebsorte litt stärker unter den Feuchtigkeitsproblemen. In den besten Lagen der Côte des Blancs — wo Drainage und Belüftung optimal sind — konnten aber durchaus überzeugende Ergebnisse erzielt werden.
Pinot Meunier war solide, profitierte von seiner Widerstandsfähigkeit und lieferte fruchtiges Material für die Blends.
Meine Erfahrung mit 2006
Ich habe eine Flasche aus dem Jahrgang 2006 verkostet. Sie bestätigte das heterogene Bild: Ein Champagner, der interessante Momente hatte, aber nicht die Durchgängigkeit besaß, die einen großen Jahrgang ausmacht. Einzelne Schlucke waren faszinierend — mit einer Mischung aus reifer Frucht und mineralischer Tiefe. Andere wirkten etwas unentschlossen, als ob der Wein nicht wüsste, was er sein will.
Das ist typisch 2006: Moments of brilliance, aber kein durchgehend kohärentes Bild.
Einordnung
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Im Kontext der 2000er-Dekade ergibt sich:
| Jahr | Einschätzung |
|---|---|
| 2004 | Klassisch, solide |
| 2005 | Elegant, fein |
| 2006 | Heterogen, spannend in den besten Fällen |
| 2007 | Schwach |
| 2008 | Großartig |
2006 ist besser als sein Ruf, aber weit entfernt von Größe. Es ist ein Jahrgang für Entdecker — wer die richtigen Flaschen findet, wird belohnt. Wer blind kauft, riskiert Enttäuschung.
Prestige-Cuvées
Einige Häuser deklarierten 2006, darunter Namen, die auf Pinot-Noir-Stärke setzen. Für Chardonnay-dominierte Prestige-Cuvées war der Jahrgang weniger geeignet. Die Deklarations-Rate lag im mittleren Bereich — nicht so hoch wie bei 2002, nicht so niedrig wie bei 2001.
Trinkreife heute
Gute 2006er sind heute in einem schönen Reifestadium. Die besten zeigen eine angenehme Entwicklung mit nussigen, honigartigen Noten bei erhaltener Frucht. Allerdings ist das Fenster nicht mehr weit offen — wer eine Flasche hat, sollte sie in den nächsten 2-3 Jahren genießen.
Einfachere Cuvées haben ihren Zenit vermutlich bereits überschritten.
Posts
15 Jahre auf der Hefe. Keine Dosage. Und nur rund 1.000 Flaschen produziert. Der 198 – Millésime 2006 von @persevalfarge ist keine Cuvée für jeden…
Fazit
2006 ist ein Jahrgang, der Arbeit erfordert — sowohl im Weinberg als auch bei der Auswahl im Regal. Kein Selbstläufer, aber für diejenigen, die gerne auf Schatzsuche gehen, ein lohnendes Revier. Manchmal sind die spannendsten Champagner nicht die aus den perfekten Jahren, sondern die, die trotz widriger Umstände Großartiges geschafft haben.