Bollinger 2026: quando il caldo diventa una ricetta di successo

A volte leggo una notizia dalla Champagne e penso: fino a qualche anno fa l'avrei presa per puro linguaggio di marketing. Questa settimana è successo di nuovo. Charles-Armand de Belenet, amministratore delegato di Bollinger, durante il tradizionale Harvest Lunch a Londra ha raccontato che il tempo in Champagne durante la fase di maturazione 2026 era paragonabile a quello di Barcellona. Eppure parla di un'annata record, addirittura di un raccolto "fantastico". Per me, che da anni mi occupo di champagne per passione personale, questo è esattamente il tipo di contraddizione che mi affascina in questa bevanda.

Perché il caldo non deve essere automaticamente un male

Credo che molti appassionati di vino abbiano ormai interiorizzato l'idea che le annate calde in Champagne siano problematiche. Troppo zucchero, troppo poca acidità, uve che maturano troppo in fretta. E spesso è vero. Ma quello che ho imparato leggendo di Bollinger è quanto il suolo faccia qui una differenza enorme. De Belenet definisce i suoli calcarei un "capitale strategico per i prossimi 100 anni", un'espressione che a prima vista sembra grande ma che secondo me coglie un punto importante. Il gesso riesce a immagazzinare moltissima acqua e la rilascia lentamente alle viti nel corso delle settimane. Per questo, secondo de Belenet, le viti sono riuscite a restare "ancora molto verdi nonostante la carenza d'acqua", anche quando in superficie faceva un caldo torrido.

Per me è questo il vero nucleo della storia. Non è il caldo in sé a fare la differenza, ma quanto bene un terroir riesce a gestirlo. Bollinger, con le sue parcelle intorno ad Aÿ, poggia esattamente su un suolo di questo tipo, e questo è probabilmente uno dei motivi per cui la maison resta ottimista anche in un'annata con un clima da Barcellona.

La vendemmia più precoce nella storia della maison

Già ad agosto si era saputo che Bollinger aveva iniziato la vendemmia il 13 agosto, appena 76 giorni dopo la fioritura. Mai così presto. Guardando le annate dell'ultimo decennio, noto come l'inizio della vendemmia in Champagne si sposti in avanti anno dopo anno. Quello che un tempo era la norma a fine settembre, oggi accade spesso già a metà agosto. Per me è uno dei segnali più concreti di quanto il clima nella regione stia cambiando, anche se maison come Bollinger preferiscono inquadrare il tema con espressioni come "il gesso come capitale" piuttosto che con la parola cambiamento climatico.

Nuovo cantiniere, nuova firma?

Trovo interessante anche il cambio di figura chiave. Da inizio ottobre Émilien Boutillat è il nuovo Chef de Cave di Bollinger, dopo aver lavorato in precedenza da Piper-Heidsieck e Rare. De Belenet lo definisce "la persona migliore per costruire la nuova Bollinger", una formulazione che fa drizzare le orecchie. Costruire una "nuova Bollinger" non suona come il semplice proseguimento della linea esistente. Sono curioso di vedere se questo si rifletterà nelle prossime cuvée, magari nello stile della Grande Année o in linee più recenti come il Blanc de Noirs PN AYC21, composto interamente da Pinot Noir di Aÿ, che trovo un'espressione interessante del terroir della maison.

Perché Bollinger investe ora nell'enoturismo

Il secondo grande filone della notizia riguarda l'enoturismo. Reims ha raddoppiato il numero di visitatori da uno a due milioni dalla pandemia a oggi, e Bollinger risponde con una nuova cantina di affinamento e con progetti per un hotel, un centro visitatori e un ristorante, la cui apertura è prevista per il 2028. Quello che mi sorprende è che a livello globale il turismo del vino rappresenta circa il 25 per cento del fatturato di una cantina, mentre in Champagne, anche da Bollinger, solo l'uno-cinque per cento. È un divario enorme, e capisco perché maison come Bollinger stiano ora intervenendo su questo fronte.

Allo stesso tempo, questo si lega a una frase della notizia che trovo particolarmente significativa: "Il modo migliore per mostrare fiducia nel mercato è investire." In una fase in cui il consumo di vino cala in alcune regioni e il mercato dei fine wine arranca, mentre i volumi di champagne crescono comunque leggermente, è una dichiarazione coraggiosa. Devo dire che trovo sympathetico quando una maison con tanta tradizione non si paralizza, ma investe in controtendenza.

La mia conclusione da appassionato

Per me questa storia mostra quanto siano strettamente legati terroir, clima, cambi di leadership e strategia di marca in Champagne. Un'annata record nonostante il caldo record non è affatto scontata, ma è il risultato di suoli preparati da milioni di anni proprio per situazioni come questa. Sono curioso di vedere come si presenterà l'annata 2026 nel bicchiere, e ancora di più di scoprire quale impronta Émilien Boutillat darà alla maison nei prossimi anni.