Cambiamento climatico in Champagne: sta arrivando il ritorno al vino fermo?

Una frase che non mi è più uscita dalla testa

Qualche settimana fa mi sono imbattuto in una dichiarazione di Frédéric Rouzaud, il capo di Louis Roederer, rilasciata in occasione degli anniversari della maison e di Cristal. Ha detto, in sostanza, che in futuro forse si tornerà a produrre più vino fermo. Non Champagne, ma vino fermo da uve champagne.

Ho dovuto leggere la frase due volte. Per me, da appassionato di Champagne, all'inizio suona quasi come un'eresia. Ma più ci ho riflettuto, più mi è sembrata sensata, e più trovo affascinante cosa questo possa significare per il futuro di questa regione.

Perché mai il vino fermo dalla Champagne?

Per capire perché questa affermazione sia così notevole, bisogna fare un piccolo passo indietro. Prima che la Champagne diventasse LA Champagne come la conosciamo oggi, per secoli è stata conosciuta soprattutto per i suoi vini fermi. La perlage, che oggi associamo indissolubilmente alla regione, per molto tempo è stata più un incidente di percorso che l'obiettivo: un effetto collaterale della seconda fermentazione, che si è imparato a controllare e infine a celebrare solo col tempo.

Il fatto che una maison come Roederer, che con Cristal produce uno degli Champagne più prestigiosi in assoluto, parli pubblicamente di un ritorno a più vino fermo ha per me quasi qualcosa di storico. Suona come un ritorno a qualcosa che esisteva molto prima della perlage.

Il vero motivo: il cambiamento climatico sta modificando le uve

Ciò che mi colpisce davvero in questa affermazione è la ragione che c'è dietro. Non si tratta di nostalgia, ma della fisiologia delle uve. La Champagne era storicamente la regione viticola seria più settentrionale d'Europa: proprio per questo qui la Méthode Champenoise funzionava così bene. Clima fresco significa acidità elevata, alcol moderato, maturazione contenuta. Condizioni perfette per un vino base capace di sostenere in seguito la seconda fermentazione e una lunga maturazione sui lieviti.

Con l'aumento delle temperature medie, questo equilibrio si sta spostando. Le uve raggiungono prima un maggior contenuto di zucchero, l'acidità si riduce più rapidamente e le date di vendemmia anticipano ogni anno un po'. Quello che ne capisco è questo: se i vini base diventano per natura più maturi, più corposi e più alcolici, forse alcune partite un giorno saranno più adatte a diventare vini fermi che a entrare nell'Assemblage tradizionale.

Del resto non è più un tema di nicchia. Anche altre maison della regione sperimentano già da tempo con vini bianchi fermi e persino vini rossi a base di Pinot Noir e Chardonnay, in parte con la denominazione Coteaux Champenois, che esiste ufficialmente da tempo ma finora era piuttosto un prodotto di nicchia.

Cosa significa questo per noi come appassionati?

Per me, che a casa amo degustare diversi Champagne uno accanto all'altro, questo solleva una domanda interessante: il carattere stesso dello Champagne che avremo nel bicchiere nei prossimi vent'anni, trent'anni, sta cambiando?

Credo di sì, gradualmente. Se i vini base portano più frutto e meno acidità, anche lo stile di molte Cuvée potrebbe spostarsi lentamente, forse verso Champagne un po' più rotondi, meno taglienti. Le maison con grande know-how enolog